从Elle读到的，抄过来，收藏了。
(1) Burberry
实用与时尚并重的英伦名牌Burberry，以独家的布料、经典的格子图案、大方优雅的剪裁，赢取了无数人的欢心。
Style
要了解Burberry的形象，最好先从好莱坞电影中窥探一番。最早也是最成功的例子便是：亨弗莱．鲍嘉在影片《北非谍影》中身穿的战服；奥黛莉．赫本在《蒂凡内早餐》中身穿Burberry的避雨装；当然，这种服装也常常与间谍同日而语，因此间谍片总少不了它的身影。此外还有在《克蓝玛对克蓝玛》中身穿Burberry的梅丽．史翠普及《华尔街》中向城市大声呼喊的迈克尔．道格拉斯。
另外，由骆驼色、黑色、红色、白色组合成的格子图案，几乎就代表了Burberry。这格子图案原是1924年Burberry雨衣系列的衬里设计，现在则成了Burberry的经典标志。
History
1853年出生的Thomas Burberry，曾在布店里当学徒，21岁那年，他决定自立门户，于英国的Hampshire开设服饰用品店，从而也开创了Burberry这一光辉的品牌。
1879年Burberry研制了一种布料：gabardine，也就在此时Burberry赢得大家的认可。非常有意思的是这种布料的灵感来源，Thomas Burberry发觉当时的牧羊人及农夫，身上穿的麻质罩衫竟有冬暖夏凉的奇妙特性，便决定从中取经。经过几番研究，他以秘而不宣的独特手法，制成了一种防水防绉、透气耐穿的布料。Thomas Burberry给这种布料起名gabardine，并以此字作为Burberry的注册商标达40年。
直到今天，Burberry制作轻便、防水服装的方法仍是个秘密。1891年，Burberry又在伦敦的比加得力广场附近开设了一家分店，沿袭并巩固了它原有的风格。
Burberry在成为时尚品牌之前一直是个较为实用的牌子，直到19世纪末，它还在人们的户外服饰中占了主流。在维多利亚后期和爱德华七世初期，Burberry几乎为所有的户外运动生产了专门的防水服和猎装，包括女士高尔夫球和射箭穿的衣服，男士的网球装、钓鱼装，以及登山、滑雪、骑单车的服装等。甚至在1914年第一次世界大战中，英国军官们也穿了Burberry专门生产的"防风雨服"，由此Burberry形成了一种"战衣"的风格并进而达到了极致：与众不同的肩章、带皮条的袖口、领间的钮扣、深深的袋兜、防风雨的口袋盖及附着的金属环。据估计，在大战期间有50多万的英国官兵都是穿Burberry的。
20世纪初，Burberry推出了多款分别适用于各种场合的运动装束，为喜爱户外活动者提供不同选择。由于具备极佳的防风和保温功能，它一次又一次成为探险家及飞行家之选。Roald Amundsen便以一身Burberry装束踏足南极，而在成为登陆南极的第一人后，他不但力赞Burberry是冰天雪地里的良伴，更于当地留下了一个Burberry帐蓬。其后Sir John Alcock及 Arthur Brown创下度成功飞越大西洋的纪录时，穿的也是Burberry服饰。
Attraction
过去的几十年，Burberry主要以生产雨衣、伞具及丝巾为主，而今在杂志等媒介中，我们不难看到它的格子长呢披肩及各种结婚礼服，可谓是另谋新路。幕后的主脑是1998年被聘为设计总监和主管的Roberto Menichetti。他的宗旨是：汲取Burberry传统服装中的精髓以求更好地发展新一代产品。Menichetti将他的创作范围拓展到女装、裙装、配饰及男士西服上。为了将Burberry的新形象公诸于众，Menichetti还特意聘请了摄影师Mario Testino，并展开了一个名为"岩石与王权"的诙谐的宣传活动。现今，Burberry在世界各大城市开设多间专门店，其主要负责人Rose Marie Bravo表示她将会花数年时间去实现她对Burberry的梦想。我们拭目以待吧！
(2) Cerruti
从事布料起家的Cerruti，发展至今，已成为国际时装品牌。而在现任掌舵人Nino Cerruti的引领下，它更从天桥跳进荧幕，包办了不少天王天后的衣橱。
Style
Nino Cerruti的目标是以他的时装，满足我们的日常需要：为每个造型注入舒适、生命、高贵元素。他说："衣服要表达的，是穿者的风格，不是设计师的风格。时装只不过是生活的艺术，以及素质和耐用性的证明。
要看Cerruti 的风格，可参考Nino Cerruti参与设计过的电影服装。《异形4》的Winona Ryder、《风月俏佳人》的李察基尔、《Reversal of Fortune》的Jeremy Irons、《Sliver》的莎朗史东、《本能》的迈克尔道格拉斯、《空军一号》的哈里森福特、《Absolute Power》的克林伊斯威特等服装造型，均是由这位被喻为"鹰眼"的设计师所一手包办的。Nino Cerruti说："我要配合剧本给角色的性格，例如在《本能》中，迈克尔道格拉斯穿的是略为宽身的衣服，这配合他那种有点犹豫的性格；而在《Reversal of Fortune》中，Jeremy Irons穿着很贴身的西装，配合他欲控制自己的心情。
History
故事始于1881年，Cerruti兄弟Stefano、Antonio、Quintino在离他们出生地不远的Piedmont区设立自己的布料工厂。工厂发展迅速，同时亦成为了一门家族生意。现时的掌舵人Nino Cerruti便是创办人Antonio的孙儿。还未满20岁的Nino Cerruti于1950年正式成为家族生意的其中一位接班人。
Nino Cerruti向来喜欢研究和创制新的毛线，当他还未设计自己的第一个时装系列时，已成功创制不少新的布质。1957年，他推出第一个男装成衣系列；1967年，他于巴黎开设Cerruti 1881时装店；1976年，首次推出女性时装系列；1978年，推出男装香水，其后推出女装香水；1980年，推出运动装，同时casual chic〔轻便时尚服〕成为时装新潮流。
过去30年里，Nino Cerruti的名字不时地与电影联系在一起，他参与过超过90套电影的服装设计。第十四届的巴黎电影节中，Nino Cerruti被颁发特别大奖，以表扬他对电影的贡献。1999年，他获FiFi Award颁发的最佳男装香水瓶大奖。
(3) Fendi
由罗马小店发展至今，遍及全世界的Fendi，至今已有七十六年历史，但始终保留了家族的经营模式，而且声势日益壮大。
Style
未讲款式前，Fendi有几样设计特点是值得一提的。首先，由皮草到皮革，到后期发展的时装，Fendi都着重选取优质的物料，以生产高素质的产品。与此同样重要的就是优良的工艺技术，Fendi起家之时，大部分产品均以手工精制，而这传统亦流传至今。
Fendi形象的另一个特点就是使用毛皮。在80年代和90年代，动物保护者反对使用毛皮，他们制作了许多形象广告以震慑视听。今天，奢侈品在时装业中担当起很重要的角色，毛皮也是如此，例如鱼皮、鸵鸟皮、鲨鱼皮和蛇皮。Fendi认为没有必要与动物保护者就毛皮问题进行对抗，认为自身不是皮货商，是时装的制造者。而且，Fendi姊妹花从小就从母亲那里知道不要使用稀有动物的毛皮。
至于要论Fendi的style，自然就不得不提Karl Lagerfeld了。Karl Lagerfeld重新演绎Fendi著名的皮草和手袋，将原本又重又硬的皮草大褛，变得绵软轻便，更加配合女性体态。同时，Fendi不断研制出新的制皮方法，大胆尝试新的用色、剪裁，更将皮和织品互相配搭。同时，本以实用性见称的手袋，亦被演绎为时尚配饰，除了将皮革变得更绵软和引用了印花、网纹、染色等设计，他们更引进了帆布和各色防水布料，将其手袋系列演绎得更加多姿多采。
除了时装系列，手袋设计是Fendi的专长。1997年，Fendi推出形状细长，犹如法国长面包一样的手袋，掀起一鼓热潮，成为Fendi的代表作，巩固其于时装界的地位。这款由Adele Fendi孙女Silvia Venturini Fendi设计的法国长面包手袋，款式超过四百种之多。稍后，更出现了牛角包系列，同样成为流行热门。
History
形象高贵的法国品牌Fendi，前身是一家位于罗马的皮革皮草店。这店由年轻的Adele Casagrande于1918年开始经营，后随着Adele于1925年下嫁Edoardo Fendi而易名为Fendi，继续发展优质皮具皮草产品。
1945年，第二次世界大战结束，意大利经济民生陷入困境。巧合的是，每一次战乱的终结，都象征了Fendi生意的一大转折点。翌年，年仅十五岁的Paola〔Fendi夫妇长女〕投入家族生意；而在接着的数年，Paola的其他四个姊妹〔Anns、Franca、Carla和Alda〕亦先后加入，正式成为Fendi业务的第二代传人。随着不断转变，五个女儿的加入，正好为公司提供新意念，针对当代女性日新月异的需要。直到1965年，Fendi得到当时很年青的Karl Lagerfeld加盟，而成为Fendi标志的双"F"设计，亦于同年出现，留传至今。
Karl Lagerfeld为Fendi利用两个英文字母F组成著名的Fendi商标，并且鼓励革新毛皮产品的制作技巧，把毛皮漂染，再配合剪裁、编织、镶嵌等工序，造出具有创意的毛皮制品。手袋方面，更印压上图案，以及用上传统的黑色及泥土色纤维质料作材料，让手袋增添时尚感。而自Karl Lagerfeld于1964发表的第一套Fendi高级订造服后，Fendi的知名度日渐提升，市场陆续拓展。1968年，Fendi的各色手袋被传奇人物的Marvin Traub〔美国著名百货公司Bloomingdales董事〕"发掘"，并通过他到纽约展出，成为Fendi开拓国外市场的第一步。同年，Fendi首次在日本举办时装展，正式打进日本市场。
到了1977年，Fendi更打破只制造皮草和皮革的传统，首次推出女性时装系列，业务得到了多元化的发展。及后，Fendi推出女士香水〔1986年〕、男士香水Fendi Uomo〔1989年〕及男士时装系列(1990年)，成为一全面的时尚品牌。
Attraction
Fendi不因循守旧，总是寻求变化，使Fendi的形象符合现代女性的要求。1999年尾，广受欢迎的Fendi引来Bvlgari、Gucci、Prada及LVMH等时装集团觊觎。结果，LVMH及Prada成功购得百份之五十一股份。Clara Fendi解释他们售出股份的原因道："为了与时并进，Fendi需要家族以外的生意伙伴来增加名声。
从2000年代至今，Fendi始终是一门家族生意，每一位成员都肩负秉承家族优良传统的责任。1987年，Fendi的第三代成员开创了专为年青一代而设的Fendissime系列，提供配饰和皮草之外，还有运动服饰，为Fendi开拓新的市场和客户对象。
(4) Givenchy
以华贵典雅的产品风格享誉时尚界三十余年的Givenchy，一直是时装界中的翘楚。虽然Givenchy现已退休，但他的继任人仍然将其品牌发扬光大，没有辱没其良好的声誉。
Style
Givenchy的4G标志分别代表古典 (Genteel)、优雅 (Grace)、愉悦 (Gaiety)以及Givenchy，这是当初法国设计大师Hubert de Givenchy创立Givenchy时所赋予的品牌精神。时至今日，虽历经不同的设计师，但Givenchy的4G精神却未曾变动过。
有人说要看Givenchy的设计，可从经典美女郝黛莉赫本身上反映出来。Givenchy与郝黛莉赫本相识于1953年，从单纯的主顾关系，因为相互欣赏彼此的才华而进展成好朋友。随后四十年的时间里，Givenchy不但为赫本设计日常衣饰，同时也负责设计赫本在电影中所穿的服装，包括《罗马假日》、《珠光宝气》、《甜姐儿》与《偷龙转凤》等。而1957年推出的L'lnterdit香水更是特别为赫本设计的。
Givenchy那种华贵典雅的风格，或多或少是其个性的反映。爽朗谦和，再加上法国人的浪漫深情，令Givenchy赢得"服装界彬彬绅士"的美誉。他曾说："真正的美是来自对传统的尊重，以及对古典主义的仰慕"，这句话也准确地描绘出他是一个完美主义者，也是其设计的精髓。
History
Givenchy的创立人Hubert de Givenchy于1927年出生在法国诺曼第Beauvais的一个艺术世家。他从小就展露了艺术天份，Givenchy于十岁时参观巴黎万国博览会的服装馆之后，便决定成为一位时装设计师。1945年，当时他还只是一个美术学校的学生，就开始在Jnoques Fath的工作室里实习，之后又跟随过Robert Piquet、Lucien Ldiong与Elss Schiaparelli等设计师。对Givenchy而言，1952年2月2日是个重要的日子，因为他在这一天首度在巴黎推出个人作品发布会。在这场以白色棉布为主，辅以典雅刺绣与华丽珠饰的时装展中，他的创意才华令在场人士吃惊不已，同时也奠定了Givenchy在时装界的尊崇形象。
1953年，除了巴黎的专卖店之外，罗马、苏黎世与布宜诺斯艾利斯的Givenchy专门店也陆续开张。1957年，他设立了另一家公司les Parfums Givenchy，同时推出两种香水L'Interdit与De。此后，Givenchy名下的产品也陆续开发扩充：1959年推出第一支男性香水Monsieur de Givenchy；1968年，Givenchy成衣系列上市；1975年推出男装系列Givenchy Gentleman；1989年，Givenchy Beaute彩妆系列与Swisscare pour Givenchy护肤系列上市。1988年，Givenchy被法国的LVMH集团收购，但Givenchy本人仍主持品牌时装的设计工作，直至1995年退休。
Attraction
Givenchy退休后，LVMH集团于是找来英国设计师John Galliano负责Givenchy的设计。1996年，另一位英国设计师Alexander McQueen取代Galliano接管设计工作。连续几季下来的优异成果显示，McQueen不但展现出个人的卓越才华，同时也将Givenchy传统的精神发挥到了极致。此外，再加上彩妆产品的创意总监Olivier Echaudernaison的专业妆点，更是让Givenchy成为流行舞台上最耀眼的一颗星星。
(5) Gucci
半个世纪前已为国际闻名的品牌，虽经家族恩怨困扰了好一段时间，Gucci在创作奇才Tom Ford加盟及经一番整顿后，早已一洗老气形象，成为时尚一族追捧的名牌。至今G风势仍强不可挡。
Style
从40年代末到60年代，Gucci接连推出了带竹柄的皮包、镶金属袢的软鞋、印花丝巾等一系列的经典设计，其产品的独特设计和优良材料，成为典雅和奢华的象征，为Jacqueline Kennedy、苏菲亚罗兰及温莎公爵夫人等淑女名流所推崇。
Gucci商标以绿红绿、蓝红蓝两种颜色组合为主，来区别天然皮革和染色皮革制品。与此同时，公司还以创办人Guccio Gucci名字首写字母GG标志作饰品底纹，同时将优质棉纱称作GG布，用于制造手袋、饰品及衣物。
Tom Ford的加盟，使Gucci再度成为流行舞台上最具影响力的品牌之一。他之所以具备如此的能耐，实与其设计信念不无关系，Tom相信每个女士均有其风格，他的设计，除了源自个人偏好之外，同时更是因应现代女性所需而设计，这也是Gucci所以风靡你我的原因。
History
Gucci由马具店起家。1922年，曾在伦敦Hotel Grand Savoy任酒店经理的Goccio Gucci回到佛罗伦斯，开了一家专卖皮箱和马具的小店，并办了家小作坊生产饰品。小店很快扩展成一家制作手袋和骑马装备的商店。1937年， Gucci在亚诺河畔开了更大的店铺，这家商店就是今天Gucci这品牌的原型。1938年，随着业务的扩展， Gucci在罗马有名望的Via Condotti开设新店，由于当时意大利处于法西斯统治下，原料匮乏，独具慧眼的Gucci发现了麻纤维、亚麻、黄麻和竹等具有潜力的材料。
1939年，Gucci的儿子Aldo、Vasco和Ugo相继加入公司，这家个人经营的商店因此而转变为家族经营。
1950年，公司正式设定了自己的商标，从此，由马具肚带起家的Gucci成为欧洲著名的品牌公司。后来Gucci的另一个儿子Rodolfo也于1951年加入公司，他在米兰开设商店，并于1953年在曼哈顿第58街开设新店，开始在美国销售Gucci这一意大利著名品牌的产品。
而自曼哈顿商店1953年落成以来，20多年里，Gucci相继在伦敦、棕榈海滩、巴黎及世界其他最繁华的都市开设了新店，并屡获成功。1972年和1974年，Gucci东京店和香港店分别开业，标志着Gucci开始进军远东市场。
可是，成功除了带给Gucci家族名与利外，各种问题也接踵而至，70与80年代期间，外有充斥市面的冒牌货，内部则有公司本身的财务问题与家族成员间的夙怨。幸好，虽然Gucci的发展道路历经一波三折，但自从进入90年代中，它的发展速度却煞是惊人。
Rodolfo之子Maurizio拥有Gucci的50%股份，并于1989年被股东推选为总裁；其余50%的股份则被巴林的投资公司Investcorp买下。当上总裁后，Maurizio请来Dawn Mello担任副总裁兼创意总监，期间，他们共同缩减Gucci已存的一万种产品，并更新某些经典产品，例如为鞋头有马衔饰物的Gucci便鞋改头换面，选用新色彩并变更鞋子的比例，此鞋款于1993年再度推出后马上售罄，而新版本的竹节皮包是另一款极受欢迎的旧瓶新装产品。1994年，Tom Ford被指定为Gucci系列产品的创作总监。Tom Ford出生于得克萨斯州，童年移居纽约。他曾在著名的纽约大学学艺术史，后来改攻建筑，并在巴黎接受教育，受现代、传统与创新风格影响。他的加入，使Gucci像\"回春\"般获得新生命 ，也标志着Gucci的东山再起。10年后Tom Ford退出Gucci。2004年３月１１日，Gucci集团宣布，Alessandra Facchinetti, John Ray, Frida Gianni和Stefano Pilati这四名设计师将分别掌管Gucci女装、男装、配饰和YSL。
05年春,Frida Giannini晋升为GUCCI创意总监,并同时兼任饰品部的创意总监。相比Ford在90年代为Gucci营造的那种性感华丽形象，Giannini营造的Gucci形象相对收敛一些，显得更女性化更感性且更精致。
Attraction
1997年，世界最大的手表制造和销售集团Severin Montres加盟Gucci，在美国、加拿大、德、法等国和中国香港地区创建了巨大而直接的销售网络。鉴于Gucci的辉煌业绩，1998年，在四千余家公司中，Gucci被推选为欧洲的杰出公司。翌年7月，Gucci又取得了YSL女装和Sanofi Beaut香水化妆品公司的经营权，同时还取得意大利皮鞋品牌Sergio Rossi公司70%的控股权。今天，从服装到化妆品、从手袋到皮鞋，Gucci这一品牌已融入都市时尚，成为靓男靓女喜爱的品牌之一。
(6) Issey Miyake
一生追求艺术，Issey Miyake将无限的创意，演变成一系列独特的时装系列；在深刻体验、发展其艺术理念之外，也使他成为了国际时装坛上的一颗巨星。
Style
现代服饰应该给人一种温暖的感觉，这是Issey Miyake常说的一句话。Issey Miyake在选用质料方面，一方面注重新材料的使用，另一方面则更加强调优雅艺术和可穿性。对于自己的作品，Issey Miyake所看重的不是人们的评价，而是衣服与人体是否自然和谐，与环境是否契合。Issey Miyake一生喜欢旅游，他认为万物之中人性最为重要，万物始于自然，也要服从于自然。和自然融为一体的Issey Miyake不知道甚么叫停息，他像时装王国里的一位导游，正把我们引向一个绚丽缤纷的时装世界。
在其服装中，Issey Miyake选择的素材可谓多种多样，当然不乏皮草和编织，但也有塑料、金属和纸，当这些平凡素材经大师奇妙之手或折或扭曲，片片块块组合在一起就成了令人心仪的时装。在Issey Miyake的作品中，既有虚无缥缈的素描，也不乏浓彩重笔的西洋油画，甚至中国蓝印花布风格也会在他的作品中得到体现。但对纯艺术的追求一直是Issey Miyake创作的第一信条。尼龙和合成树脂能组合出漂亮的色彩，尽情演绎时尚的繁华。有时令人不可思议的是，Issey Miyake用一些类似管子的东西却能表现出时尚的热力。用一种最简单、无需细节的独特素材把服装的美丽展现出来，这便是Issey Miyake的时尚哲学。
History
1938年，Issey Miyake〔三宅一生〕出生于日本的广岛。对一般人来说，62岁功成名就就该退隐了，可是Issey Miyake却不断地向新的设计领域进军，在他身上，或者说在他思想深处，找不到一丝墨守成规、因循守旧的感觉。
其坚毅的信念可能与其童年经历有关。Issey Miyake七岁时，因为美国在广岛投下的原子弹而使他失去父亲，随后母亲也相继过世，他自己则在十岁时被证实患有骨髓疾病，因此四肢常软弱无力。而这些苦痛经历却塑造了毅力坚强与充满创意的Issey Miyake，他说："我不知道自己的个性是否与童年的经历有关，但我知道曾发生在我身上的一切对我都是宝贵的经验。
于东京Tama大学平面设计系毕业后，Issey Miyake到巴黎服装设计学校深造。在追随设计师Guy Laroche与Givenchy之前，他曾先在巴黎高级订制服工会学习，奠定了他深厚的剪裁技术基础。
1970年，Issey Miyake设计事务所成立，开始了他的服务设计工作。从此以后，Issey Miyake以常人难以想像的热情全力开拓自己的创作领域。他独特的"一块布"设计理念不仅改写了西方传统的服饰结构，并且也让他获得了西方媒体与全球消费者的青睐。
90年代初Issey Miyake首先推出了褶绉设计，今天看来，仍不失为最新时尚。一次，Issey Miyake去观看一场芭蕾舞排练，当他看到演员所穿护腿毛线裤时，立刻产生了灵感，褶绉设计就这样诞生了。这种新颖的设计不但穿著合身舒适，更美妙之处在于当身体挪动时，有一种飘飘欲升之感。当人们力求展现曲线美，褶绉设计却能给人一种立体漂浮之感。褶绉设计一经面世，就引起了人们极大的关注，直到今天，人对褶绉设计还是情有独钟，在褶绉的基础上加添了不同样式的设计和色彩。假如你对这种服装感兴趣，请浏览WWW.PLEATSPLEASE.COM
Attraction
1999年10月，Issey Miyake将品牌的设计工作交给其助手Naoki Takizawa，自己则专心于A-POC系列，为Issey Miyake品牌注入了丰富多元的新活力。
(7) Jean Paul Gaultier
被喻为时装界顽童的Jean Paul Gaultier，其设计领域之中完全没有界限，只有不断的创新，从他不拘一格的设计便可见一斑。
Style
Jean Paul Gaultier的生活哲学，是随著其成长而转变的，孩童年代，他追寻完美的女性气质；年青阶段，他相信对友谊的忠诚；到了做Pierre Cardin学徒期间，他决意坚持信念，努力实践，要做到"铁棒亦可磨成针"。到了拥有自己品牌之时，Jean Paul Gaultier要做的，便是突破现代男女时装的传统规限。他说过："时装就像房子，需要翻新"。在他的世界里，没有什么应该做，什么该做。他试过分解、再造、配搭、混合等等的创作途径，不过，用什么途径均不重要，重要的是如何创新，以达至更新的境界。
如果要问到底Jean Paul Gaultier时装的风格是怎么样的？那要找一个统一的答案相信会很难。破旧立新是他的作风，因此，在他的设计生涯当中，他不知多少次以大胆的创作而叫时尚界哗然。他试过将裙子穿于长裤之外、以内衣当作外衣穿、以钟乳石装饰牛仔裤、以薄纱做成棉花糖般的衣服，总之，一言以蔽之：变化万千。
History
Jean Paul Gaultier出生于1952年的法国，他自幼便喜欢时装，年仅14岁，他便首次设计了一系列的服装来展示给祖父及祖母看。到了17岁，他将自己的设计草图交到Pierre Cardin那儿，最后还被这著名的设计师聘为设计助理，这样便展开了他的时装设计生涯。之后，他曾效力于Jean Patou，但不久便以自由身设计，于1976年在巴黎推出自己的首次成衣展。
Jean Paul Gaultier如此迅速建立其在时装界的地位，与个人创新大胆的设计意念不无关系。早在1979年，他便将循环再造的概念引进到他的时装之中，如将房车的椅套变成服饰、汽水罐变成手镯。1983年，他将外衣和内衣配搭，将既定的概念大肆颠倒。1984年，他以炸弹状的胸衣而引得世人注目。
1985年，他更将男和女的传统区分颠倒，将各方的文化结合于他的时装当中，如以印度莎丽服配短褛等。当然，最叫人印象深刻的，莫过于Madonna穿起了他的那一件"尖胸"服装了。1990年，Madonna与Jean Paul Gaultier合作：Madonna在她的世界性演唱会中穿Jean Paul Gaultier的"尖胸"装，而Jean Paul Gaultier则在他的时装发布会上播放Madonna的歌曲。
Attraction
自从1984年推出男士时装系列以来，Jean Paul Gaultier不断发展他的时装王国。他于1988年推出童装系列，1992年推出牛仔裤系列，1993年推出首支香水，1997年推出高级订制服系列。虽然Jean Paul Gaultier不相信单一的设计作风，但他的"尖胸"设计实在已成为一个标记。至今，除了Madonna的"尖胸"服饰，Jean Paul Gaultier还有同样造型的香水和手袋哩！
(8 ) Louis Vuitton
自从1854年首家Louis Vuitton旅行皮件专卖店在巴黎开业以来，一个标志性品牌的故事就此开始。经历了一个半世纪，这个知名的法国品牌以设计独特、工艺传统卓越和拥有高贵体面的顾客闻名，并将旅游和生活融汇成一种具有艺术感的品味。
Spirit
无论探险家们对行李箱的要求有多苛刻，Louis Vuitton总能满足他们长途跋涉之需。如在箱内辟出存放相机等易碎品的空间；以麻绳代手柄方便挑运的箱子；用锌和樟木制成的密封防水行李箱以防止湿热气候等。两次世界大战期间，许多汽车都配备了防水防尘的Louis Vuitton行李箱。今日的Louis Vuitton除了秉承传统的优良皮革工艺之外，仍不断地研究创新开发新产品。
历年以来，Louis Vuitton推出多项经典设计。Trianon行李箱是Louis Vuitton推出的第一件旅行用皮件。这是一种采用木制长方型框架，表面覆盖Louis Vuitton先生独创的布料的皮箱，外型美观，轻巧牢固。Monogram是皮件表面有LV字母、四瓣花朵与正负钻型花系列的标记，这个研发于1896年的LV注册商标在产品多样化发展的今天，仍具有独一无二不可取代的历史地位。EPI压纹系列，就是以精选的牛皮经过多重植物染色处理之后，并加以特殊强化手续制作而成，有黑、棕、绿、蓝、红、黄、金色选择的当代系列。
Louis Vuitton的创作除了与旅途有关外，与运动亦结下不解缘。始于1851年的美洲杯帆船赛，发展至1983年，Louis Vuitton Cup成为了美洲杯帆船赛的预赛，胜出的便可争夺美洲杯帆船赛。
1998年，世界杯足球赛于法国举行，Louis Vuitton特别选用经典的Monogram图案设计了一个限量发售的足球，来配合这个瞩目的盛事。此足球备有精致的牛皮制球袋，酷似手提袋，全球发行量仅有三千个，并且分别印上编号，结果产品推出后于一星期内售罄。1999年，Louis Vuitton延续世界杯精神，推出名为《Rebonds》的摄影集，为联合国儿童基金筹款。此摄影集结多位世界名人携同足球所拍摄的创意照片，参与的名人包括影星罗渣摩亚、辛康纳利、皮雅士布坎南、郝黛莉赫本、莎朗史东、张曼玉，以及时装界的Naomi Campbell、Kate Moss、Azzedine Alaia等和Marc Jacobs。
History
创办人Louis Vuitton出生于邻近瑞士的法国小乡镇，十六岁那年只身前往巴黎发展，最初从捆绑工开始做起，即专门替贵族们包裹行李，因为手工精巧，他的名声很快地传遍上流社会。1852年，法国拿破仑三世的皇后鸟婕妮喜欢出游，每次外出前，她都会招一名年轻的捆扎工来皇宫为她整理行装。那青年心灵手巧，皇后华美的衣物每次都经他的手，被妥妥贴贴地放在行李箱中。他的名字就是Louis Vuitton。而这个机会也让他更努力研究捆扎的技术，并计划开设第一家旅行皮件专卖店，于是，Louis Vuitton第一家旅行专卖店便于1854年在巴黎市中心Rue Neuve-des-Capucines歌剧院附近开设。
由于当时的交通工具以火车和轮船为主，为满足人们出行之需，Louis Vuitton尝试设计了一种叫Trianon grey的帆布，能外裹手柄放在车船上的平盖行李箱。这种皮箱备有可存放不同物品的移动式储物格，不仅实用，功能广泛，而且产品所营造出的高雅气息，更能显示出主人高贵的身份。它的面世，使Louis Vuitton以最符合潮流的皮箱设计师而闻名。
自1885年在伦敦市中心牛津街开设了它的首家海外分店后，Louis Vuitton从未间断过它的革新、艺术创意和业务拓展。5年后，Louis Vuitton之子Georges Vuitton发明了一种只需一把锁匙便能打开所拥有的Louis Vuitton皮箱的特殊锁扣"5-Tumbler"。为杜绝仿冒，Georges改变了箱子的图案设计，著名的LV商标开始出现。
不久，Louis Vuitton已经不满足于旅行箱的生产，它开始将设计触角伸向化妆品领域。1926年，第一瓶LV香水"Heures d'absence"面世。到70年代，Louis Vuitton在世界各地都开设了直属分店。1987年，他们收购了Veuve Clicquot集团，拥有该集团旗下的香槟和Givenchy香水。同年，成立了LVMH集团。LVMH集团的经营理念强调与时代一致，因此其产品从品种到样式到选材都有了较大的变化。
Attraction
Louis Vuitton一直关注著有为的青年设计天才，以增添其品牌活力。1997年，34岁的纽约设计师Marc Jacobs被邀加盟Louis Vuitton，出任集团的艺术总监，并担任LV男女成衣和男女装皮鞋的设计。Marc Jacobs曾获美国设计师女装设计 (CFDA)年度奖。自从加盟Louis Vuitton后，他设计出从手袋、时装、首饰到纺织品和鞋类的系列新产品，为LV这一标志赢得了更为广泛的声誉。
Marc Jacobs设计的Damier皮箱，气派非凡，为女士平添迷人的气质；Monogram Vernis筒形漆皮包造型简朴，随意中不失高贵；Louis Vuitton的钢笔和旅行笔记薄精巧典雅，为商界人士喜爱；Louis Vuitton女鞋更是神形独具的工艺品，为女士的美足生辉不少。
另一方面，与名人的友好关系亦促成Louis Vuitton于2000年与莎朗o史东合作推出崭新的一物多用手袋系列Vanity Case，既是手袋，亦是旅行袋的设计，共有三个系列，推出的另一目的是为American Fund for AIDS Research筹款。
今天，人们只要一看见印织在质料上那LV的标志，就会想到与旅行文化、艺术气息和精致生活联系在一起的Louis Vuitton。
(9) Ports
时尚不是光怪陆离的色彩和转瞬即逝的流行，而是对生命的关爱和对美丽的追求。宝姿(Ports)深谙现代女性的需求，40多年来，执着地打造富于时代精神又不失优雅气质的经典形象，成为时尚界当之无愧的“爱与美之神”。
Style
关于宝姿，人们一直念念不忘1961年那款名为No.10的经典白衬衣的问世，创始人Luke Tanabe将“Less is more.”定为恒久不变的设计理念，从此宝姿简约优雅的风格在时装界独树一帜。
History
高贵美丽的男爵夫人Julie Enfield作为宝姿的创始人之一，亲手缔造了宝姿的传奇，并培养了宝姿第二代设计师??时尚设计界的翘楚Dean & Dan Catin兄弟。现在，Fiona & Tia Cibani姐妹从Dean & Dan Catin兄弟接过时尚接力棒，继续宝姿新世纪的优雅风范。 经历时世变迁、岁月洗礼，一款款宝姿精品在时尚长廊中光芒四射。大胆创新的理念更使宝姿成为时尚界的先锋。新近推出集结着智慧与勇气的Square Globe系列，以纵横交错的线条勾勒出新奇典雅之美。而受到宝姿设计师不是兄弟就是姐妹这个巧合的启发，宝姿推出了Double P图案的系列产品，用来见证宝姿双舞精灵的传奇。
Attraction
宝姿的美无处不在，其专卖店的设计风格如其服饰般特立独行。从在多伦多市郊的美景现代购物中心，到酷似大不列颠图书馆的剑桥大学，到纽约最著名的世界金融中心，再到蒙特利尔奥格威百货，宝姿风格各异的专卖店总是如此完美地与周围环境融为一体，诠释着宝姿恒久不变的优雅。 “爱心，永恒的时尚”如 “Less is more.”一样始终贯穿着宝姿时尚之旅。让爱心与慈善同行，宝姿一边演绎美丽人生，一边播种美丽心灵。每年为红十字募捐举办慈善义演已成为宝姿的传统。宝姿，一直将对生命的关爱，当作最重要的时尚事业和义不容辞的责任。始终如一地，宝姿用爱心照亮前行的路。在奉行“变是唯一不变”的时尚界，宝姿难能可贵地坚守着“爱心，是永恒不变的时尚”这一信念。 2003年秋，宝姿在服饰之外，又开发出钻石新业务。宝姿公司本着消费者至上的宗旨，为顾客提供加拿大优质裸钻的定制，来自加拿大北极地区的天然钻石将会给你带来非同一般的惊喜。宝姿的VIP顾客都享受到这一尊贵的服务。
(10) Salvatore Ferragamo
Salvatore Ferragamo已用事实证明，他可以用创新的平底鞋触动人们的心灵，带给鞋跟新生命；而今天他把鞋跟"暴升"，设计出超高跟鞋，同样可以创出另一股新潮流！
Style
Ferragamo的鞋子、衣衫以至丝巾等配饰，均流露一种华贵典雅的风格，但无论他的设计意念如何无穷，他始终相信实用与款式并重的重要性，这在鞋款设计方面尤为显著。Ferragamo穿鞋时要求舒适和设计新颖是同样重要的，对于很多女性因为穿上不合适的鞋子而脚患重重，Ferragamo感到非常惊讶。为了要令自己制造出来的鞋子更舒适，他在加州大学研读脚掌结构学，在那里，Ferragamo学习了身体的重量如何对脚掌造成压力的知识，于是他设计出加入铁片的鞋子以加强鞋子在拱位处的支撑力。在工业不断机械化的年代，Ferragamo的造鞋方法可算独一无二；他首先替客人量度出脚掌的尺码，然后把鞋刻在一块木砖上。尽管在需求不断增长的情况下，Ferragamo被逼把生意扩充，但他仍然坚拒利用机器造鞋，于是他想出"手工生产线"的解决方法，即每个工作人员在造鞋的过程中专门负责某部份，这样，他在业务扩充的同时仍不需依赖机械。
History
Salvatore Ferragamo于1898年在意大利的Bonito出生，在十四个兄弟姊妹中，他排行十一。由于家庭环境贫困，他早年从事造鞋学徒的工作，帮补家计。在当时的意大利南部，鞋匠被视为最卑微的工作之一，但Ferragamo却充满理想，要把这个被人轻视的工艺发扬光大，他在九岁时就立志要创制出美观和实用完美结合的鞋子。十三岁，他已拥有自己的店铺，制造出第一双度身定制的女装皮鞋，从此开始了缔造他的时尚王国的第一步。
1914年，Ferragamo来到美国，先和兄弟姊妹们一起开了一家补鞋店，继而又到了加利福尼亚，当时正值加州的电影业急速发展， Ferragamo从此和电影结下了不解之缘，被誉为"电影巨星的专用鞋匠"，例如他设计的罗马式凉鞋便在多部电影中出现过，包括Cecil B. DeMille的经典之作《十诫》(Ten Commandments)。四十年代后期及五十年代，意大利时装迅速发展，Ferragamo的工厂的生产量高达每天制造出三百五十双鞋，多位明星名人，如Greta Garbo、苏菲亚罗兰、郝黛莉赫本、伊娃贝隆和玛莉莲梦露等都对Ferragamo设计的鞋趋之若鹜，甚至有传言说Garbo曾一次过订购七十双他设计的鞋。
由于许多明星在银幕下开始穿著Ferragamo的产品，订单大增，但Ferragamo并未满足，他继续试图找出制造"永远合脚的鞋"的秘诀，甚至为此在大学修读人体解剖学，同时旁听化学工程和数学课程，发掘护理皮肤及使用不同材料的新知识和新方法。Ferragamo制造的鞋子耐穿，著重自然平衡，而皮鞋最终都以手工制成。
1927年，眼见意大利缺乏资深的鞋匠，Ferragamo于是决定返回家乡意大利，并在佛罗伦斯开设他的店铺，员工多达六十人，在当时称得上是第一个大量生产手工制鞋的人。然而，1929年华尔街股灾之后，Ferragamo亦于1933年宣布破产，迫于无奈底下，惟有集中于发展其家乡的市场。
由于战争关系，皮革受到限制，但这反而激发了Ferragamo的设计意念，他利用编染椰叶纤维和赛璐玢两种资料来造鞋面，鞋底则是用木和水松制成高跟"松糕鞋"和凹陷型鞋跟，并绘画或刻上颜色鲜艳的几何图案，或镶嵌上金色玻璃的装饰。Ferragamo在1936年设计出凹陷、漂亮的水松木鞋跟，是因为当年在铁片的短缺下，他不能继续用铁片加入鞋的拱位处。其实，这些鞋跟并不是甚么新颖的意念，但他的设计却令这些款式流行起来，在二次世界大战时，深得女性的欢心。
1947年，Ferragamo以其"透明玻璃鞋"赢得被誉为"时装界奥斯斯卡"的Naiman Marcus Award，成为第一个获得这个奖项的鞋子设计师；他得奖之作设计细致，鞋跟处凹陷成F型，并铺上金色羊皮，鞋面则有透明的尼龙线。1948年Ferragamo继续带领潮流，幼细而高的"豆零"跟成为华丽的脚上时装，创出另一新时尚。Ferragamo在1957年出版了其自传《梦想的鞋匠》(The Shoemaker of Dreams)，在那时他已创作了超过二万种设计和注册了三百五十个专利权。Ferragamo于1960年与世长辞。
Attraction
在Ferragamo妻子Wanda和他六个孩子的统领下，Salvatore Ferragamo鞋子王国的业务现已发展至时装成衣、首饰和皮革。Ferragamo的产品已遍布世界每个角落，成为意大利时装名家，以结合了传统手工技术和创新设计誉满全球。
(11) Valentino
一个代表了雍容华贵、红色、女人的名字，一个被公认为意大利华丽时装的殿堂级大师，这个人便是Valentino。
Style
Valentino所设计的高级时装固然不可与一般成衣相提并论，而且他的设计一直坚持保留传统高级时装的特质：完美无瑕的剪裁，别出心裁的绉折，精美细致的质料，以及不同的装饰，如羽毛、小煲呔及困花边。他曾经说过："当一个女人踏进一间房子时，必须把在场所有人的目光吸引过来。
Valentino无穷创意的灵感泉源自古埃及罗马的文化、民歌、画家Gustav Klimt的作品、通俗艺术、电影及动物皮纹图案等等。自西班牙巴塞罗那之行后，Valentino便爱上罂粟红这种颜色，此后，红色便成为了他的标志颜色。
History
Valentino Garavani在1932年于意大利Voghera出生，早年已表现出他是一个唯美主义者，对雕塑、绘画和建筑都有浓厚的兴趣。至于与时装的情缘，却是后来如命中注定般结下来的。1949年，Valentino移居到米兰攻读时装设计及法文，原意是为以后移居法国作好准备，却意想不到地被高级时装公会授予奖学金，到Jean Desser的工作室中当助理见习，这样一做便做到1956年。之后，他又到Guy Laroche店中做了两年。
1959年，Valentino回到老家意大利开创自己的高级时装事业。首先在罗马的Via Condotti开设了一所时装计工作室，首批系列一推出便深受欢迎，顾客中不乏知名人士，例如当时在拍摄《埃及妖后》的伊莉莎白o泰勒。不久，Valentino的才华与名声便如风吹蒲公英般广泛传播开去。1962年，他在佛罗伦斯的Palazzo Pitti展出他的作品，这场表演深深吸引了各地的传媒和买家。Valentino的时装充满罗马式的高贵华丽气息，连同后来他在巴黎举行的时装表演，也处处表现出意大利人与别不同的生活品味，与巴黎时装设计师的高级时装截然不同。
自从推出首批时装系列后，Valentino的时装彷佛专为某类型的女性而设，而历年来，多少被公认为天生丽质的女性都成为Valentino的"群下之臣"，如肯尼迪总统夫人积琪莲也在Valentino1968年著名的白系列中选了一条困喱士花边的套装，在她与Aristotle Onassis的婚礼上穿上。事实上，她一直是Valentino的好朋友、忠心的顾客及"广告招牌"。除了积琪莲，郝黛莉赫本、烈打希和芙、Diana Vreeland、苏菲亚罗兰、锺歌莲斯、莎朗史东、妮歌洁曼及Courtney Love等都是Valentino的用户。
40年来，Valentino形成了自己的服装风格，68岁的他终于踏上事业的顶峰，被授予美国CFDA的终身成就奖。