说起小笼，上海人是叫小笼馒头的。和北方不同，江南一带，把包子叫成馒头。上海人说菜馒头，肉馒头，豆沙馒头，如果是没有馅的呢，就叫淡馒头。

绝好的小笼馒头，皮薄而不破，韧而柔软，里面有一滚极鲜的汤汁。这汤汁事先要用浓肉汤加煮肉皮，冻住以后混入馅里，才能做出来。上的时候一笼十个，热腾腾的端上来。牙齿刚刚触到小笼馒头的蘸了香醋的皮，就觉得那汤要喷薄欲出，咬破一个小口，便倾泻出来，几乎要烫到舌头。先让香味触及舌根，再一口气把余下的汤汁吸完，这惬意舒服的无法形容。

鼎泰丰的小笼馒头，皮做的是好了，可惜不知为什么汤汁太少，也许怕烫到本地人吧。虽然已经是本地尝过的最好的小笼，但是仍然比不过上海的老城隍庙，南翔，王家沙，甚至一些路边不起眼的小吃店。

说到馒头，松云楼的素菜馒头也突然叫人怀念，上海的馒头都是有褶子的，带一点褶子，让人觉得特别的松软，小巧，我印象当中似乎从来没有见过没有褶子的馒头，直到来到新加坡，看到那些白净的像奶油小生一样的叉烧包。。。素菜馒头的馅可以是荠菜豆腐丝，马兰头豆腐丝或者是荠菜香菇，还可以配一些鲜笋。荠菜鲜，马兰头香；豆腐丝，鲜笋都是清而可口的料。配在一起，碧绿嫩白的，颠颠的捧在手上，吃的满嘴香。

吃完馒头，顺手翻一下菜谱，突然看到阳春面三个字，倍感亲切，立刻叫了一碗。待得面端上来，清清的一碗汤，江南的细细长长的面条整整齐齐的两摊排在碗里，洒一些葱花，简简单单。上海对面条有个很怪的量词，“摊”。小时候妈妈在厨房不够手了，喊一声“到小菜场买两摊面条，一角洋钿葱”。于是就跑下去，卖面的把细细的阳春面盘成一摊摊的，放在木板上。边上必定坐着卖葱的，水灵灵的，一把把排的很整齐，一角钱一把。

来这里之前，除了葱油面以外，我没吃过不加汤的面。有句话说，“一碗面，七分汤”。阳春面的汤，喝一口，清清爽爽。上海菜就是都讲一个清爽，吃着淡淡的鲜，做出来的是原味。就说面，面条是面条，汤是汤，浇头是浇头，清清爽爽，层次分明。看周围的坡人在所有的食物上大放辣椒，使人停箸长叹。

还记得淮海路巨鹿路上的沧浪亭，躲在二楼，楼梯口小小的，不注意几乎就要错过，确是上海最著名的老字号面馆。还有雁荡路邮局边上弄堂口的一家鳝丝面，不晓得还在不在。每次怀念至此，不禁要高唱“不辞长作上海人”了。